Tras llegar a Weeze a las 23.30, a las 00.00 salía el bus destino Colonia, que llegaba a eso de las 2 de la madrugada. Metro cerrado, y como buen Ron que es mas de andar que de coger taxi, y aprovechando que la temperatura era agradable (ligeramente por debajo de cero grados, pero sin viento y sobre nieve “acolchada”) decido dar una vuelta por la desértica ciudad de madrugá. Primeras vistas de la catedral iluminada desde la otra orilla. Impresionante. La calle se va animando según me acerco al hostal, que está en la zona universitaria. Teniendo en cuenta que es noche martes, traduzco que hay buen ambiente festivo. Pero a ciertas horas y estando solito, uno es mas de dormir.

Tras recuperar sueño, el miércoles empiezo a patear la ciudad. Como no puede ser de otra manera, el primer objetivo es la famosa catedral gótica, aunque antes paso por Rudolfplatz o Neu-markt, a partir de la cual no hay mas que tiendas en un par de gigantes calles peatonales repletas de gente entrando y saliendo. Una vez alcanzada la catedral, subo hasta la torre por unas miniescaleras en las que es complicado cruzarse con gente. Y había visita escolar. Una pena que no puedan poner ascensor o escaleras mecánicas, porque a partir de ciertas edades (no demasiado avanzadas) es complicado subir los casi 100 metros (de los 157 que alcanzan las torres) y mas de 500 escaleras. Grandes vistas de Colonia desde arriba, aunque un poco decepcionante tanta verja, que no deja ni sacar fotos. Que digo yo que se puede poner una verja si quieres que la gente no salte, pero por lo menos dejar huecos para asomar la cámara. Bueno, recomendable de cualquier forma. Y luego la catedral por dentro, también impresionante pero algo menos. Lo que tiene ser un ignorante, que de éstas ya hemos visto varias.

Tras cruzar el puente Hohenzollern -totalmente lleno de candados siguiendo la moda de un libro que no recuerdo y no he leído, pero que hace bonico- para tener las vistas desde la otra orilla del Rhin y sacar algunas fotos, vuelta a la orilla principal para meterme en el casco antiguo ya anochecido. Muy chulo, con sus casas del siglo XVII, sus típicas calles medievales alemanas o el muy curioso ayuntamiento. Y terminar el día callejeando por la zona más comercial y por algunos de los tradicionales mercados navideños, muy tradicionales y bonitos, pero según mi opinión todos iguales. Y con los mismos tipos de artesanía y puestos de gluhwein y comida a precios excesivos. Y para que le atraquen a uno ya está Santo Tomás, que es mas de la familia. De todas formas, si se va a Alemania en fechas prenavideñas (pre, porque los quitan antes del día 24) hay que ir a alguno y probar el vino caliente (que hay gente a la que le gusta, oye) y tomarse una salchicha o similar.

El jueves más de lo mismo, pero con otros horarios. El casco antiguo de día, cruzar otro puente distinto para tener vistas distintas (en esta ocasión el Deutzer, que es el que había cruzado la primera noche al llegar) y hasta algunas compras de última hora: para los sobrinos un Super-Jenga, versión actualizada del mítico Jenga que dio nombre a Telegrama Sam antes de ser Telegrama Sam, y para mi unos calzoncillos largos, que hay que estar preparado para el cambio climático, y unos calcetines que siempre vienen bien, teniendo en cuenta que me he cargado unos cuantos en estos dos meses de vivir del cuento. Pero que bien se vive del cuento, Jose. Tren hacia Dusseldorf y noche en el aeropuerto con la esperanza de que no se cancele el avión de las 6.30 a Bilbao. Que horas me traes, Air Berlin. Aunque volar desde al lado de la ciudad y directo a la capital compensa todo.

11-14 de diciembre. 3 días para hacernos el sueco por Estocolmo, aprovechando que a la gente de Cartagena le gusta coger aviones para pasar frío. Preciosa ciudad, de vedad, adornada con nieve en esta época del año, a la que le suele acompañar una rasca de consideración. Pero egal!, íbamos preparado para ello, no? Bueno, pues tampoco. Mes y medio pasando frío por Berlín no han hecho que me compre unos calzoncillos largos, unos calcetines invernales o unos zapatos con algo de suela; lo único un gorro con orejeras.

Pero bueno, el frío era general y se combate entrando en tiendas y cafeterías cada poco tiempo, a fin de recuperar la temperatura corporal, que el truco ya estaba aprendido en Dresden y Leipzig. Y desde luego la belleza de la ciudad nevada compensa las inclemencias térmicas.

Tras mi última noche en Berlín, de gaupasa como si tuviera veinte años, cogí un avión mañanero rumbo a las afueras muy afueras de Estocolmo, que estos de Ryanair no son muy de aeropuertos principales. Por el lado bueno, otra hora y media que pude dormir en el autobús al centro, que sumado a las dos horitas del avión y la siesta en el hostal me permitió estar en condiciones presentables para cuando los cartagineses arrivaron tras seguir la misma ruta pero desde Alicante, es decir, más paliza. Claro que ellos habían dormido la noche anterior. Tras dejar los trastos y descubrir ellos la experiencia de los hostales con habitaciones minúsculas y compartidas (menos mal que el sitio era curioso y tenía internet para el iphone, amen de estar muy céntrico, en la calle Drottininggatan) nos fuimos a dar una vuelta por el centro, acordonado tras un atentado con coche bomba a 50 metros del hostal, del que no fuimos conscientes hasta la vuelta. Por supuesto nos dio juego para actualizar facebook, que parecíamos adictos todos conectados en la habitación (bueno, yo es que lo soy, para que engañarnos).

El domingo tocaba madrugar para pasar frío y hacer turismo. Comenzamos con un desayuno improvisado en una tienda de estas estilo Seven Eleven, con las dependientas nerviosas con nuestra presencia y forma de actuar improvisada cogiendo un poco de aquí y de allá. Y con el cuerpo entonado, cambiamos de la isla centro a Gamla Stan, el casco antiguo/medieval que data del siglo XII y es la principal atracción turística. Allí están la catedral, el gigantesco Palacio Real, algunas iglesias, pero sobre todo las pintorescas calles y casas antiguas que conforman la isla. Comida en un restaurante italiano, y luego paseo por la isla central antes de retirarnos a nuestros aposentos para hablar con el turista americano que quería hacer amigos… Aunque los chicos nos fuimos a explorar los alrededores y tomarnos una caña.

Desayuno continental el lunes en una cafetería estupenda para coger fuerzas, y viaje en tren hasta la isla de Djurgarden para visitar el Museo Vasa, que básicamente es un museo de un barco. Un buque de guerra de 1.628, de casi 70 metros de largo y que fue construido para combatir en la guerra que los suecos mantenían en esa época con Polonia (problemas de familia entre los reyes, que eran primos). Era el barco más moderno de la flota, el más intimidador, el mejor equipado para la guerra a cañonazos…. pero no pudo aguantar el peso de todo lo que llevaba y se hundió nada mas salir del puerto. Vamos, unos hachas los ingenieros de la época. Total, que el barco se mantuvo bajo el agua durante más de tres siglos hasta que un tipo se puso a buscarlo por su cuenta, y cuando lo encontró decidieron rescatarlo. Debido a las características del agua en esa zona la madera se conserva muy bien, así que tras sacarlo del agua (cosa complicada, no podían hacerlo a pulso llamando a unos de Bilbao porque estaba en el fondo del mar, y los trajes de buzo tiran de la sisa) se pusieron a restaurarlo y le hicieron un museo. Pero casi tardaron 50 años en restaurarlo, así que muy fácil no debe haber sido.

Paseo de vuelta hacia el centro, con parada para comer en un texas-burger en el que Jose y Fran se comieron una hamburguesa triple cada uno, y Jorge su primera hamburguesa de verdad, aunque sin lechuga y tomate. Un poco de intento de shopping, otra cafetería para entrar en calor y descansar, y vuelta al hostal para actualizar facebook y subir fotos. Y preparar las cosas para salir, que los cartagineses tenían que levantarse a las 3.30 para iniciar su vuelta a casa.

Yo me desperté con ellos para despedirles, pero obviamente luego seguí durmiendo. Y a una hora más prudencial me levanté para pasar las últimas horas por mi cuenta. Me acerqué hasta el museo Moderno, en la isla de Skeppsholmen. Lo ponían muy bien, pero tampoco me pareció nada del otro mundo. Lo cambiaría por una visita a alguna otra zona que me quedó sin ver. Más paseos por zonas distintas, como Riddar Holmen, desde donde hay unas vistas muy chulas del Ayuntamiento, y última vuelta por Gamla Stan, con visita de la catedral y ambiente de atardecer. Y poco más. Vuelta al hostal para recoger los trastos y despedirme del americano, autobús para el aeropuerto y vuelo hasta otro aeropuerto en medio de la nada, Weeze. La próxima vez me miro mejor esto de los vuelos.

La pereza no conoce límites… dos/tres meses después de llegar del periplo europeo ponerse a escribir sobre la estancia en Berlín parece un poquito a destiempo, pero en algún momento tenía que ser. Con lo fácil que hubiera resultado ir escribiendo cosillas semana a semana, pero no. La motivación para escribir se diluyen con el tiempo, y es algo sobre lo que habrá que trabajar en este 2.011.

Seis semanas de estancia que dieron mucho de sí. Para recuperar una base mínima de alemán yendo a clase todos los días durante tres horas, por ejemplo. Y para conocer allí a una gente estupenda con la que pasar los días, salir de fiesta y disfrutar de forma distinta la ciudad, aunque cosas de la vida, ninguno era alemán. Porque mucho igual no aprendíamos, todas las clases haciendo un poco el ganso y soltando chorradas, pero el buen rollo compensaba los madrugones. Además, eso de volver a estudiar me ha encantado. Siempre he dicho que la mejor época de mi vida fueron los dos últimos años de carrera, aunque tampoco es que fuera mucho a clase. Y el hecho de estudiar siempre me ha gustado, cosa que he confirmado estas semanas en Berlín. Otra cosa es estudiar solo en casa, que eso da más pereza.

La ciudad en sí por supuesto que es atractiva, pero turísticamente la considero inferior a otras grandes urbes por las que he pasado. Sí, tienen muchos museos, varios edificios históricos y muchas cosas dignas de ver, sobre todo por la historia que acarrean. Pero creo que Berlín es más una ciudad en la que vivir que una ciudad para visitar. Por supuesto está genial para un puente, pero sobre todo es ideal para vivir. Precios asequibles, cosmopolita, miles de opciones para comer, para salir, conciertos, arte de todo tipo (¿se puede considerar una instalación consistente en arces, conejos y setas gigantes en una especie de establo arte?). Y en la que se puede vivir sin problemas sin saber ni gota de alemán, aunque eso ya no sé si es positivo o negativo.

Me ha encantado lo de comer comida india por menos de cinco euros, cerveza incluida. O las cajas de fideos asiáticos, tan socorridos para comer o cenar por unos tres euros y estupendos de sabor. Me sentía como un actor americano (poli la mayoría de las veces) mientras lo comía. Fantástica la sensación de caminar por la nieve día sí día también, salvo cuando el agua atravesaba la escasa suela de mis Converse negras, único calzado que me llevé. Eso sí, el doble o incluso triple calcetín a veces evitaba que me congelara. O andar en bici sobre el hielo en frente del Bundestag, aunque básicamente cualquier carretera era una mezcla de nieve, hielo y agua que hacía de ir en bici una aventura. Eso sí, mucho menos peligroso que andar en moto por Bali.

De los múltiples museos de la ciudad, me quedo sin duda con la hipnótica cabeza de Nefertiti. Situada en el centro de una sala exclusiva para ella, oscura, y en cuyo centro se ubica, uno teme que empiecen a salir rayos de ella como en las películas, para que aparezca de repente y desde otra dimensión un ejército de soldados egipcios. Mucha magia, me pareció impresionante.

También destacaría el Pergamon Museum, con un templo griego, algún edificio romano y las Puertas de Istar, todo ello reconstruido dentro del propio museo. Seguro que al aire libre sería todo mucho más majestuoso, pero aun así merece mucho la pena. Y está bien el edificio de la Neue Nationalgalerie, diseñado por Mies Van der Rohe, aunque la colección luego no está a la altura. Y por supuesto el Tiergarten, el Muro de Berlín, Kreuzberg, el campo de concentración de Sachsenhausen (¿cuánta maldad cabe en un cuerpo humano?),….

Curiosas las noches de karaokes, las fiestas caseras, la visita al kitkat cuando es un bar rockero y grandes momentos vividos con il dottore Carlo (que lo mismo se ponía a cantar el Bogavante que repetía frases míticas en castellano, del estilo de lo importante es reunirse). El gran Pablo, c´mon, el inconsciente Momento (juventud, divino tesoro, el chaval llegará lejos) o nuestra divertida maestra Stani, que nos prefería de amigos y compañeros de juergas que de alumnos, aunque nos adoraba por hacer las clases divertidas. Hasta inventábamos palabras alemanas que posteriormente traducíamos a diferentes idiomas, como el verbo “egalizar”, que significa que no pasa nada, da igual, no preocuparse…. Me están entrando ganas de hacerles una visita…

La ciudad está dominada por los canales en cuyas riberas se agolpan los edificios antiguos pero muy cuidados, en muchos casos ligeramente hundidos dando un toque curioso. Por desgracia no entré en ninguno, que deben ser bastante curiosos y con unas escaleras criminales. Así como la parte antigua y la ciudad en general me pareció preciosa, los edificios modernos no me pareció que encajaran demasiado bien.

Muy tranquila por otra parte la estancia, sin entrar en ningún coffe-shop ni salir de fiesta. El único capricho fue un concierto de jazz, de los que hay todos los días del año y gratis, en el club Jazz café Alto, con un par de cervezas, y otra el día anterior viendo el partido del Athletic en un bar. Vamos, que esto con Salinas o Albil no pasa.

Curioso el tema del barrio rojo, que estaba al lado de mi hostal (un hostal cristiano, toma, toma, toma). A nivel de marketing para la ciudad fantástico, porque está todo el mundo paseando por la zona y a nivel mundial le da fama, pero no sé yo si para las profesionales que trabajan allí es tan buena idea. Pero bueno, de lo suyo gastan.

Disfruté también de los grandes edificios medievales, las torres, las iglesias y catedrales, el sonido de los carrillones (como el que escuchaba Ana Frank cuando estaba escondida en su casa, repleta de turistas, pero que impresiona al ponerte en situación). Me quedé con las ganas del Rijksmuseum y sus cuadros de Vermeer, del Museo Van Gogh y de la casa de Rembrandt. Todo eso, más la fiesta y algunas iglesias, queda pendiente para la siguiente visita

20 de octubre. Vuelo desde Santander hasta Charleroi, y desde allí autobús a Bruselas. Bastante más barato que el directo desde Loui, aunque también bastante mas paliza, claro. Mi primo Ibón me acogió amablemente en su casa junto al parque del cincuentenario, a unos 40 minutos paseando del centro (o un corto trayecto de metro). Entre medias, la zona de la Unión Europea con sus gigantes y modernos edificios acristalados (en su mayoría) a la derecha y la sede del Parlamento a la izquierda. Una zona centro plagada de bellos edificios antiguos. Espectacular la Grand Place y en general el casco antiguo, muy acogedor. Destacaría el palacio real, bastante sobrio, la catedral , Santa Catalina, la iglesia de la Chapelle y la zona de Grand Sablon. Pena del palacio de justicia en obras, que parecía impresionante y enorme.

Pequeña decepción con el museo Magritte, uno de mis pintores favoritos, al que me pareció que le faltaban muchos cuadros. Es lo que tiene compartir, claro. Que bien funcionaban las imágenes de Magritte de los discos de Beautiful South, por cierto. Me gustó por fuera el museo de la música, aunque solo subí a la cafetería del piso superior para contemplar las vistas desde allí. En general una ciudad agradable, con contrastes entre lo nuevo (zona europea) y lo tradicional (todo el centro).

No probé los famosos bombones belgas, pero si disfruté de algunas de sus cervezas. Las noches son animadas, no sé quién se había inventado que era una ciudad muerta y aburrida. Fantástica excursión al Cabraluengo, un viejo bar asturiano sin música en las horas en las que estuvimos, pero con todas sus mesas corridas de madera ocupadas por gente de lo más variopinta, destancando el público juvenil cautivado por sus cervezas a 1€ y cubatas a 3 (que bajo petición me sirvieron en vaso de sidra, aunque de plástico y con hielos malos). Eso si, no tienen patxaran, para desgracia del navarro Ramón (y Salinas si se planteara visitar Bruselas). Aquí surgió la explicación de que era un bar lleno de jóvenes y sobre todo de estudiantes erasmus, a lo que respondí el clásico “erasmus borrachas”, a lo que un amigo malagueño de Ibón replicó con “también eres de lo que adoran a las pijas de tu ciudad?”. Momentazo.

El sábado nos metimos en una fiesta de despedida de un boliviano, otro amigo del primo. Casa de 3 pisos, aunque música solo en el superior. Y como no, ahí acabamos pinchando algo, con Perrin buscando vídeos musicales absurdos ya vistos en el Azurro y servidor exportando Calamaro a los francoparlantes. Entre otras cosas, claro. Un frío de pelotas, pero grandes anfitriones Ibón y Perrin que hicieron que me lo pasara muy bien.

El 23 tocaba excursión a la cercana Brujas, a pesar de un día horrible de lluvia y oscuridad. Una horita de tren y a pasear por la no tan pequeña ciudad medieval. Ciudad bonita en general y espectacular por momentos. Pero lo bonito de Brujas es deambular por sus pintorescas calles empedradas y pasear por la orilla de los múltiples canales. Obviamente son imprescindibles la Burg Platz y la Markt Platz, con su torres y campanarios. Destacan también las iglesias, como la de Notre Dame, en la que mira por donde, tienen una estatua de Miguel Angel (Madonna con niño), de lo que no tenía ni idea. Pero vamos, más que un edificio lo que hace a Brujas especial es el conjunto, lo bien conservado (o reconstruido en algunos casos) que está, y ese aroma a otro tiempo que se respira, a pesar de las hordas de turistas que bañan la ciudad.

Así pues, tras el desayuno paseo desde más o menos el puente de la torre de Londres a Westminister por la orilla del Támesis, que gran río, con parada intermedia en la Tate Gallery, que hay que aprovechar que es gratis y siempre merece una parada aunque sea breve. Parada para comprar un bocadillo en un deli-store medio turco, en el que vendían Estrella de Galicia; pero me recomendaron no beber en la calle, así que la cambié por agua, y me fui a comerlo a St. James Park, en el que también cayó una siesta para combatir el jet-lag. Bueno, más que el jet-lag el sueño de lo poco que había podido dormir en el avión. Una vuelta por Picadilly, Charing Cross, un par de camisetas compradas (entre ellas la mítica de Stop Procrastrinating de Uniqlo, que había visto por primera vez en Japón y había comprado a mi hermano en Singapore) y vuelta por la otra orilla hasta la oficina de mi hermana a recoger los trastos, tomarnos un par de cervezas e irnos pa casa a descansar. (repito por si no habíais estado atento, que a los de la última fila os veo un poco despistados)

El segundo día comenzó con retraso, ya que decidí recuperar algo del sueño pendiente. Tocó pasear por Hyde Park, la zona de Buckingham Palace, y visitar la National Gallery , antes de ver una entretenida performance teatral en un mini-parque delante del Teatro Nacional con mi hermana y compartir luego un par de botellas de vino con unas amigas suyas. Que gran tradición londinense esta de quedar todos los días después del trabajo para hacer algo, casi siempre unido a una botella de vino. Pero teniendo en cuenta que había que levantarse a las 4 de la mañana para ir a coger el avión, como que nos retiramos prontito. Taxi, autobús y avión después, el día 23 a eso de las 10 de la mañana aterrizábamos en Loiu, poniendo fin a tres inolvidables meses de aventuras, y por suerte ninguna desventura, por el pequeño planeta tierra. Que en el fondo es un Bilbao mas grande (y mas barato). Pero desde luego que merece la pena conocer. Hay que viajar más, Jose.

Punto y seguido.

Ah, New York. Reconozco que tenía ganas de volver tras casi veinte de años (que dicen que no es nada, no que va) de mi primera y única visita. Y como no podía ser de otra manera, Nueva York no defrauda. Es LA ciudad. Manejable, con un gran sistema público de transporte, con miles de actividades para elegir cada día del año, muchas de ellas gratuitas. Con agradables parques (y no me refiero solo a Central Park) diseminados por toda la ciudad, cuidados, con muchas actividades para disfrutarlos (me quedo sin duda con Bryant Park), con pequeños barrios o distritos en los que hacer vida de barrio ajena al stress que tampoco es para tanto. Yo creo que nos venden esa imagen acelerada en las películas para que la gente no vaya en masa a vivir allí.

El alojamiento caro en comparación con el resto de sitios, de eso no hay duda. Encontré un hostal en Brooklyn bastante decente, aunque los días los pasaba enteros en Manhattan. Importante sacarse el abono semanal de transporte, sale rentable. 6 días exprimidos de buena manera, porque la mejor manera posible no existe en Nueva York; ¡tantas alternativas!.

El primer día lo dediqué a poco más que pasear; recorrer la 5ª, la 6ª, la 7ª avenida y Broadway de arriba a abajo, pasando por el distrito de los teatros, el Garment District, Central Park y un poco del Upper West Side. Y como no Times Square, el Rockefeller Center y la catedral de St. Patricks (gran santo, a ver cuando lo celebramos en Irlanda). El día siguiente siguieron Chelsea, Greenwich Village (qué mítico, me lo imaginaba hacía cuarenta años), el Financial District, la zona en reconstrucción del World Trade Center (eso son obras) con su centro de homenaje a las víctimas, Tribeca (donde no sé por qué no me vino a recibir De Niro), un ferry ida y vuelta a Staten Island (que es gratis), la catedral de St. Paul y el MOMA. Vamos, días intensos.

Para el sábado aflojamos un poco el ritmo, y tras dedicar la mañana a entrar en algunas tiendas, dar un paseo por Chinatown hasta el río para volver por Little Italy, el Soho y Greenwich, cogí el metro/tren rumbo a Coney Island, la zona de playas y del parque de atracciones (por llamarlo de alguna forma) donde se celebraba el X Siren Festival, un festival de música gratuito con grupos interesantes (de los que no conocía a casi nadie, y a los que conocía no llegué a ver porque me confundí de escenario). Me “encantó” pertenecer durante un rato al clan de los apestados o marginados de la cerveza. Tras enseñar el carnet (independientemente de la edad) te dejan pasar a un recinto vallado donde sirven cerveza, del que no puedes salir hasta que te la terminas. Si quieres tomarte una caña, te jodes y ves el concierto como a 500 metros. Total, que solo me tomé una porque era un coñazo. Me vi un par de conciertos, di un paseo por la zona y luego volví ya al hostal.

El domingo definitivamente deseché la idea del ipad y me decidí por un lector de libros de Barnes and Nobles, un nook. No muy convencido, pero la culpa es de Apple por no poner lector de tarjetas y conexión usb en el ipad, que en su segunda versión acabará cayendo. Visité la catedral de St. John, un mercado de antigüedades y otra vez Central Park, que los domingos tiene aun mas vida, incluyendo en esta ocasión un desfile que había por el día nacional de Bolivia. Dediqué unas horas al fantástico museo de historia natural, hasta que lo cerraron a las 6 de la tarde dejándome con parte sin ver. Seguí por el Upper West Side y di un genial paseo por la orilla del río Hudson, que no fue premeditado pero me encantó; había un concierto de reggae en uno de los muelles, un sol rojizo espectacular poniéndose y muchas fotos de postal que sacar.

El último día también fue intenso; paseo por la orilla este de Manhattan hasta la sede de la ONU y el museo Guggenheim por fuera, para luego entrar en el Metropolitan de Arte, al que solo pude dedicar un par de horas. Desde allí a hacer unas compras de última hora en el Century 21 de al lado de las antiguas torres gemelas, y vuelta al hostal a por la mochila para enfilar el aeropuerto. Eso sí, me la jugué con el servicio público en lugar de pillar el autobús directo, y atravesé las zonas que no salen en las películas, amen de compartir el autobús con tipos de lo mas pintoresco. Una experiencia, que encima me salió gratis porque todavía me valía el bono de transporte.

Una pena no haber coincidido con algún concierto de primer nivel en el Madison, o algún partido de la NBA (a mi es que lo del beisbol, como que no). Porque si que tocaron esa semana Julio Iglesias (de pago) y Enrique Iglesias (gratis), pero no me sentí con fuerzas. Si hubiera sido al revés si que me hubiera acercado a ver a Julio, que tiene que ser una experiencia. Y con dinero de sobra por supuesto hubiera caído alguna obra de Broadway, por no decir varias, pero a estas alturas del viaje ya estamos en el límite del presupuesto. Así que…. otra vez será. A Nueva York hay que volver de vez en cuando.

Sólo estuve un par de días por allí, así que las pateadas fueron de órdago. Tampoco es que la ciudad sea excesivamente grande, aunque intentando llegar al Pentágono acabé saliendo de la ciudad y del estado y entrando en Maryland. Me acojoné y me di media vuelta, que encima igual no se podía entrar. Lo que si vi fueron muchos edificios gubernamentales, empezando como no por
la Casa Blanca. El Capitolio, el edificio del senado, el del tesoro, el tribunal supremo, el obelisco del monumento a Washington, la librería del congreso, el edificio del FBI … Mención aparte el cementerio de Arlington, con el desfile frente a la tumba del soldado desconocido incluido, que llega a emocionar al ponerse en situación.

Muchos museos situados a ambas orillas del “National Mall”, entre el capitolio y el monumento a George Washington y el memorial de la 2ª guerra mundial. Destaca la impresionante (por dentro) Galería Nacional de Arte, con joyas de DaVinci, Vermeer, van Eyk, Rembrandt… Interesante el museo del aire y del espacio en el cual podría haber pasado más tiempo, pero que me causó muy buena impresión, sobre todo por la parte espacial. También visité el Hirschorn Museum, con una exposición de Yves Klein, o el de Historia Natural en el que apenas entré para echar un vistazo rápido. Problemas de agenda. Pero lo bueno de Washington es que los museos son gratis!!! uedes entrar sin problemas para media hora y echar un vistazo. Los famosos Smithsonian, así da gusto.

Tanta historia fraguada en la ciudad, tanto edificio fundamental en la historia de EEUU y del mundo por extensión, tantos escenarios de películas… y tan poco tiempo en la ciudad! Porque fueron apenas 48 horas antes de llevar los huesos hasta Nueva York, etapa final del stage americano.

Y nos metemos por la carretera de la costa, la mítica Big South de tantas y tantas películas (bueno, igual no tantas), con esas carreteras esquivando en el último momento el acantilado. Y como tantas y tantas cosas a las que tienes muchas ganas, también defrauda un poco. Evitamos la turística y un poquito desviada Monterrey para decantarnos por una parada en Solvang, una villa danesa en plena California, y Carmel, el cuidado pueblo del que fue alcalde Clint Eastwood. Y de nuevo hicimos pausa en el parque Julia Pfeiffer Burnsm, donde un sendero que avisa del peligro de encontrarte con un puma lleva a ver una catarata que desemboca en el mar.

La última noche la pasamos en Morro Bay, otro pueblo costero de mediano tamaño, en el que resumimos la aventura de los últimos días; cena de hamburguesa con patatas, un par de birras y dormir en el típico motel americano. El día siguiente tocaba madrugar para llegar a tiempo al aeropuerto; hicimos una breve parada para fotos en Prismo Beach, un stop and go para comer en Summerland y una última pausa en Malibú, donde los valientes se lanzaron al agua mientras yo me dedicaba a tomar el sol y sacar alguna foto. Un poco de atasco angelino para recordar que Los Angeles no es una ciudad ideal para vivir, y llegamos a tiempo para incluso picar algo en el LAX antes de despedirnos para coger nuestros respectivos aviones. Unos a casa, yo a Washington.

Una ciudad rompepiernas, San Francisco. Continuas subidas y bajadas de calles que nos llevaron en primer lugar a Chinatown a comer. Paseo posterior por la ciudad, por los muelles, por la sinuosa Lombard Street (que luego nos cansamos de atravesar todas las noches de vuelta al hotel) y encuentro posterior con Itxaso a la salida del teatro. Nos llevó, junto a los actores de la obra, al bar Vesubio, en frento de la mítica librería City Lights, donde abundaban recortes de periódicos y fotografías de los años 60, desde Kerouak o Ginsberg a Dylan, quien se supone que escribía a veces en este bar. Puro beatnik. Para darle más feeling, al entrar estaba sonando Down to the river, de Neil Young. Mucha mitomanía en ese bar, moló mucho…

El viernes dedicamos el día a seguir recorriendo la ciudad de un lado a otro. El barrio japonés, New Fillmore, la zona del Civic Center, Union Square, el distrito financiero… Anduvimos también por Fishermans Wharf y el Embarcadero, donde en el muelle 39 hay una especie de centro comercial situado sobre el mar, una zona de puestos de comida (cayeron unas rabas) y a cuyo lado vive una colonia enorme de leones marinos, muy ruidosos y que tampoco destacan por su buen olor. Por la tarde nos fuimos al teatro a ver Peter Pan, que estuvo muy divertida, con la curiosidad de la proyección en 360º integrada en la obra, y con grandes actores (destacar a Jonathan Hyde, al que se puede ver en Titanic o Jumanji). Tras la obra nos fuimos al ático de Itxaso, con impresionantes vistas de SF, donde además de unas cervezas pudimos probar la marihuana terapéutica y legal mientras charlábamos animadamente. También estaban Peter Pan y Wendy, compañera de piso, pero no conostros. Se hizo tarde y la vuelta vía Lombard fue dura, pero sin duda fue una gran noche.

El sábado iniciamos el día cogiendo el coche para cruzar el Golden Gate rumbo a Sausalito, donde queríamos ver sus famosas casas flotantes, muy curiosas y bonitas. Antes paramos en una especie de fuerte que mas parece una cárcel debajo del puente, junto a uno de los muchos escenarios de Vertigo. Tras Sausalito volvimos por el Golden Gate Park, donde vimos unos búfalos (en cautividad) de camino a Haight Ashbury, el barrio más hippie. Allí comimos, pateamos la calle Ashbury, entramos en una gigante tienda de discos (vinilos sobre todo), varias tiendas de ropa vintage, y tiendas curiosas de todo tipo. Luego caminamos hasta Castro, el barrio gay, en uno de cuyos bares tomamos unas cervezas rodeados de macho-men; está chulo, y la figura de Harvey Milk sigue muy presente con una estatua y una serie de fotografías expuestas junto a un parque. La siguiente parada fue en Mission, donde están las antiguas misiones, aunque cuando llegamos ya estaban cerradas. Tras pasar por el hotel para dejar el coche salimos a cenar algo y tomar la última con Itxaso. Coincidimos con un grupo grande de vascos-americanos vestidos de San Fermín, pasadísimos de alcohol (buena gente, mantienen las tradiciones), con los que no sé por qué no llegamos a hablar. Desde luego fue muy curioso.

Todo lo bueno acaba, y el domingo nos tocaba despedirnos de San Francisco. Teníamos unas cuentas pendientes por saldar, como coger el tranvía. Cogimos el turístico, para lo que hubo que hacer bastante cola, y encima nos dejó en la zona financiera, de la que teníamos que volver. Intentamos encontrar la librería City Lights para echarle un vistazo por dentro, pero desistimos para no dar demasiadas vueltas a pata. Si tuvimos más suerte con el mural de Diego Rivera en el City College, pero también fracasamos a la hora de aparcar para tomar un pan sourdough relleno de marisco, así que la salida fue un poco decepcionante. Pero no había tiempo que perder, había que empezar la vuelta a Los Angeles. A algunos se les acababan las vacaciones.